Обслуговування шосейного велосипеда

Постійний автор НБ Юрій Ганусяк ділиться порадами про те, як доглядати за велосипедом, щоб він довго служив вірою та правдою. Зазначимо, що цей матеріал розрахований на досвідчених велосипедистів. Тому якщо, вивчаючи огляд, ви відкриєте собі невідомі до цього поняття чи деталі, сміливо залишайте питання у коментарях.

Найкраще — навчитися самостійно працювати з кожним вузлом велосипеда. Це не так складно, як здається на перший погляд, і навички обслуговування велосипеда ніколи не будуть зайвими під час заїзду.

Для початку складемо список частин велосипеда, які потребують обслуговування, а потім розберемося з кожним пунктом детальніше.

Трансмісія: зірочки системи, ланцюг, касета. Ці деталі піддаються найбільшому навантаженню і вимагають ретельного догляду для продовження терміну експлуатації. Їх потрібно чистити, змащувати, час від часу міняти. За різними оцінками ресурс набору — 5-20 тис кілометрів.
Гума: покришки та камери. І те, й інше, по суті, є розхідниками. При належному догляді покришки потребують заміни кожні 5-7 тисяч кілометрів.
Троси та сорочки. Ці розхідники, про які багато хто чомусь забуває, потребують регулярної заміни, щоб Dura Ace працював, як Dura Ace (SHIMANO DURA-ACE — високоякісні комплектуючі механічного перемикання швидкостей та гальмування японського виробника SHIMANO — авт.), а не як лайно. 5-10 тис км між замінами залежно від умов експлуатації.
Обмотування. Можна, звісно, по 100500 разів перемотувати одне і те ж, але краще міняти при кожній заміні сорочок або після завалу.
Підшипники в каретці, рульовій та втулках. При тривалій експлуатації потрібно діставатися і до них. Робочий період — 10-20 тис км між замінами.
Налаштовування перемикачів. Підлаштовувати їх потрібно так само часто, як ви міняєте троси. Або звертати на них увагу при заміні коліс.
Педалі — аналогічно до каретки та втулок.
Перевірка затягування всіх болтів.
Заміна гальмівних колодок.

І перед тим, як розпочати перераховування основних вузлів та особливостей їх обслуговування, запам’ятайте головне правило, яке звучить так:

Починаючи обслуговування складного вузла, запасіться всіма інструментами, розхідниками тощо, вказаними в мануалі до цього вузла!

І ще:

ніколи не використовуйте сумнівні замінники типу плоскогубців замість шестигранної головки!
не вигадуйте, який тип солідолу ви використаєте замість спецкомпаунду!
якщо робите все за мануалом, використовуючи правильні інструменти та розхідники, у вас все вийде!
якщо вирішили зайнятися самодіяльністю, займайте чергу до хорошого механіка і моліться, щоб наслідки вашої самодіяльності піддавались виправленню!

Трансмісія

Ланцюги мають властивість розтягуватися від зношування. Причому розтягуються не самі щічки ланцюга як можна було б подумати. Стираються сполучні штифти, через що ланцюг не тільки стає довшим, а й більш розхитаним. Подовжений ланцюг починає гірше працювати з касетою та зіркою системи, пази якої розраховані на певний крок. При цьому всі компоненти зазнають ненормального навантаження, від чого зношуються ще швидше.

Ланцюг зношується приблизно в 2-3 рази швидше за касету. І приблизно в 10 разів швидше за зірку системи.

Щоб продовжити термін служби цього добра використовують стратегію кругової заміни ланцюгів. Крім неї існує ще один досить простий спосіб догляду за механізмом, розроблений автором цих рядків — назвемо його «Чистка-мастило». Почнемо з останнього.

Отже, ви купили новий велосипед, або нову касету та ланцюг. Розвертайтеся і знову йдіть до магазину за двома новими ланцюгами (щоб загалом їх було 3). Купуйте «калібр» — простий пристрій, що вимірює зношування, і запасіться терпінням.

— «Чистка-мастило» ланцюга

Регулярність виконання — один раз на 50-200 км, залежно від типу мастила, погодних умов тощо.

Алгоритм: ганчіркою дуже ретельно протерти ланцюг, щоб він блищав, як новий. Потім нанести мастило так, щоб воно потрапило всередину пінів. Зробити декілька десятків обертів шатунами, щоб мастило розподілилося всередині ланцюга. І знову протерти ланцюг ганчіркою. Ланцюг після змащення повинен бути чистим і сухим!

Додатково можна протерти зубчики великої зірки системи, щоб мінімізувати забруднення ланцюга. Рекомендую використовувати мастило Finish Line Teflon Lube.

— Кругова заміна ланцюга

Регулярність — раз на 500-700 км. Базовий набір складається із трьох чистих сухих ланцюгів.

Алгоритм: ланцюги вивішуються на цвях, їх довжиною визначається найменш розтягнутий. Цей ланцюг встановлюється терміном на два тижні, решта — на тиждень-півтора. Після закінчення 2-х тижнів використання (пам’ятаємо про регулярне змащування в цей період! — авт.) відбувається заміна ланцюга на наступний з двох, що залишилися. Після того, як всі три ланцюги проходять свій цикл, проводиться «генеральне прибирання» (див. далі).

Таким чином, вирівнюється зношування всіх ланцюгів, а значить і трансмісії в цілому.

Після циклу всі ланцюги необхідно перевірити калібром. Якщо якийсь із них досяг зносу 1.0, його слід виключити з циклу. Після того, як позначку 1.0 проходять всі три ланцюги, набір трансмісії вважається умовно зношеним і замінюється новим.

Набір трансмісії залежно від ретельності догляду живе приблизно 5-15 тис км.

— «Генеральне прибирання»

Після того як всі 3 ланцюги віджили свій цикл (приблизно 1500-2000 км), варто провести більш глибоке чищення всіх компонентів.

Алгоритм: зняти касету, вимити до блиску і висушити. Для цього чудово підходить стара зубна щітка і миючий засіб «Fairy». Потім вичистити зірки системи, ролики перекидання. Ланцюги залишити на ніч у розчині White Spirit (бензин-розчинник, суміш рідких аліфатичних і ароматичних вуглеводнів — авт.), після чого ретельно протерти ганчіркою. Тепер трансмісія готова до наступного циклу використання!

Специфічні інструменти для «генерального прибирання»: знімач касети, хлист, «калібр».

Покришки

Є одна маленька хитрість, яка може продовжити термін служби гуми.

Якщо під час їзди ви не проводите 100% часу в посадці чемпіона в гонках з роздільним стартом, тоді приблизно 70% вашої ваги припадає на заднє колесо, і лише 30% — на переднє.

Через це задня покришка, якщо вони однакові, зношується швидше за передню. Якщо під час «генерального прибирання» ви поміняєте місцями передню і задню покришку, вони будуть зношуватися рівномірніше і служитимуть довше.

Нагадаю, середній ресурс хорошої гуми — 5-7 тисяч кілометрів, а на гарному асфальті під легким гінцем може досягати 10К і більше.

Також критерієм зношеності гуми може бути частота проколів. Якщо покришка починає колотися раз на тиждень — викидайте її.

Не захоплюйтесь латками-самоклейками, возіть із собою запасні камери!

Проблема в тому, що вони мають властивість відклеюватися в найбільш невідповідний момент. Якщо прокололися в дорозі і немає нормальних латок та клею, використовуйте самоклейку, але після цього варто замінити камеру на нову або заклеїти якісними латками.

Троси та сорочки

Мабуть, немає більш недооціненого компонента, що впливає якість перемикання, ніж сорочки і троси. Спортсмени купують топове обладнання, карбонові рами та високопрофільні колеса, але взагалі не задумуються про те, що зі зношеними тросами та сорочками Dura Ace працює погано.

Я ніколи не змащую троси WD40. Це — моя релігія. Трос, змащений WD40, збирає на себе пилюку і влаштовує в сорочці «Ад та Ізраїль».

Запорука успіху — шліфовані троси, не обов’язково тефлоновані, хоча останні мають певну перевагу. Та й якісні сорочки.

Оптимально змінювати троси та сорочки разом із повною заміною трансмісії, тобто приблизно раз на 10 000 кілометрів.

Детальний алгоритм цієї процедури досить громіздкий, наводити його в цьому огляді не буду. Охочі заморочитися, можуть знайти його за цим посиланням.

Підшипники

Шосейний велосипед має величезну перевагу над МТБ щодо довговічності компонентів. По шосе зазвичай їздять у суху погоду і не купають велосипед у багнюці по самі втулки. Тим не менш, іноді підшипники вмирають і на шосері.

З моєї практики трапляється це з такою регулярністю:

підшипники в роликах заднього перемикача: змінюються раз на рік-два разом із роликами;
каретки: є умовно нерозбірними і змінюються раз на кілька років інтенсивної їзди;
ходять чутки, що каретки BB30 мруть як мухи. Не можу це підтвердити. У мене був байк з BB30, реалізація захисту каретки була хороша і спокійно прожила кілька років, навіть витримала випробування брудом;
втулки, якщо не вимащувати в багнюці, варто обслуговувати раз на рік.

Тепер детальніше про каретки та втулки. Всі вони умовно поділяються на два типи: різьбові, вони ж BSA і моделі «press fit».

У першому випадку дві чашки каретки вкручуються в раму на різьбленні, у другому — підшипники або касети з ними запресовуються в посадкові місця рами.

— BSA (різьбові)

Обслуговування перших — досить просте завдання, але має певні ризики. Небезпечно не тільки перетягнути різьблення (його банально можна зірвати, хоча для цього потрібно прикласти зусиль і заморочитися). Ще небезпечніше — недотягнути. У такому випадку різьблення швидко послаблюється, чашка починає люфтити і розбивати різьблення. Катастрофічні наслідки наступають за 1-2 дні їзди з розкрученою чашкою каретки.

Якщо все ж таки ви наважитеся зайнятися цією справою, то рекомендую озброїтися якісним мануалом із заміни різьбових кареток і наступним специфічним інструментом: знімач каретки типу ParkTool BBT-19 або BBT-09; спеціальний компаунд типу ASC-01, щоб каретка не залишилася в різьбленні на віки вічні; динамометричний ключ, щоб затягнути до потрібного моменту.

— Каретка типу “press fit”

Я не рекомендував би самостійну заміну кареток, в яких підшипник безпосередньо пресується в раму, якщо у вас немає достатнього досвіду (наприклад, BB30 або BB90). Теоретично, заміна підшипників проста — випресував-запресував, але існують високі ризики. Мінімальне перекошування підшипника під час запресування може призвести до заклинювання, а у разі докладання надзусиль — до пошкодження посадкового місця під підшипник. Наслідки — незворотні!

Чудові мануали із заміни таких кареток: BB30; BB92, BB90 і подібні.

— Рульова колонка

У більшості сучасних шосейних велосипедів рульові підшипники встановлюються без спеціального інструменту. Потрібно лише знати потрібний артикул підшипників і мати їх у запасі на чорний день, а також вміти затягувати стернову колонку.

На тему затягування рульової можна розмірковувати довго. Головна рекомендація: зусилля затягування має бути таким, щоб при затиснутому передньому гальмі не було ніякого люфта в рульовій. Досягши такого стану, ще трохи дотискаємо болт, що стягує рульову, але так, щоб не перетягнути її.

Кермо повинне обертатися без зусилля!

Після цього затягуємо болти на виносі. А не навпаки!

— Втулки

Існує досить багато типів та конструкцій втулок, щоб описати їх у цьому короткому огляді. Обслуговування підшипників коліс краще довірити досвідченому механіку, або уважно читати мануали, або залишити питання в коментарях до статті. Вибір за вами.

Гальмівні колодки

На колодках є індикатор зношування. Регулярно перевіряйте їх стан та змінюйте при потребі.

У тих, хто катається рівнинною місцевістю, один комплект колодок може служити роками, як у мене, наприклад. Мешканці Криму змінюють їх частіше. З інструментів для цього необхідний шестигранник на 2.5 мм у випадку з Shimano і 5 хвилин часу.

Якщо ви їздите на карбонових колесах, завжди використовуйте спеціальні колодки для карбону!

В іншому випадку ви отримуєте, по-перше, занадто сильне зношування гальмівної поверхні дорогих коліс, а по-друге, відсутність гальмування під дощем. Найкраще, що можна очікувати — зниження швидкості з 40 до 37 при екстреному гальмуванні.

Перевірка затягування всіх болтів

Раз на кілька тижнів варто витратити 5-10 хвилин часу і перевірити, чи не розлюфтився якийсь болт. Зазвичай, при правильному використанні динамометричних ключів і тредлоків, такого не відбувається, проте, як свідчить відоме правило, «якщо щось може піти не так, воно обов’язково піде не так».

Візьміть до рук набір шестигранників і пройдіться по всіх болтах. Якщо якийсь із них ослаблений, затягніть до паспортних показників. Для цього вам знадобиться динамометричний ключ. Для карбонового велосипеда це не розкіш, а абсолютна необхідність.

Оптимально мати набір з двох ключів: для малих моментів типу 5-25 нм, великих моментів типу 20-100 нм, і набір головок кожному з них. Більше про специфіку роботи з динамомтеричним ключем можна дізнатись за посиланням.

Підсумки

Певний набір інструментів та навички їх використання множимо на знання, викладені у цьому огляді, після чого додаємо до отриманого значення запас вільного часу для «рукоділля», і отримуємо значно збільшений термін служби свого велосипеда.

Якщо залишилися питання — ласкаво просимо у коментарі!

Автор: Юрій Ганусяк
Переклад українською: Наталя Сколоздра
Фото: hughsbicycle.blogspot.com